Тема работы: Укладка плитки

1. Подготовка плиток к укладке.



Укладка плитки - это почти завершающий этап ремонта отделки ванной комнаты. Укладку плитки производят в основном для отделки ванной комнаты. Укладка плитки хоть и несложная работа, но имеет много нюансов, которые необходимо знать, тем более если вы решите укладывать кафельную плитку своими руками. Приступая к укладке плитки, наберитесь терпения, спешка тут не уместна, и это касается не только укладки плитки, но и всего ремонта и отделки в целом. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Было бы желание и тогда укладка плитки принесет творческое удовлетворение. Так что желаем удачи при укладке плитки.

Укладка плитки. Подготовка стен к укладке плитки.Укладка плитки должна производиться на подготовленные стены. От облицовываемой поверхности во многом будет зависеть и качество конечного результата, а так же расход материалов (особенно клея). Какое же основание больше подходит для укладки плитки? Ровное и крепкое. Старую краску, набел, обои требуется удалить. Если стены не ровные (выпуклые, завалены), их необходимо выровнять (оштукатурить). Сантехнические и электротехнические работы к моменту укладки плитки должны быть закончены.Укладка плитки на стены начинается со второго ряда. Конечно, удобно и многие рекомендуют, что сначала нужно выложить плитку на пол и тогда можно обклеивать стены, начиная с первого ряда, но где уверенность в том, что поверхность плитки не вытрется, не поцарапается или не отколется во время последующих работ. Так что лучше начинать со второго ряда, выравнивающую стяжку пола лучше конечно уже залить. Чтобы определить, где именно этот ряд будет размещаться, произведем разметку всей комнаты.К этому этапу укладки плитки следует подойти достаточно серьезно, дабы избежать трудностей и сюрпризов в дальнейшем. Измеряем высоту и ширину стены и высчитываем, сколько вертикальных и горизонтальных рядов целой плитки должно получиться, так же узнаем, какое расстояние необходимо будет отрезать. Бывают такие ситуации, когда это расстояние очень мало, допустим 2-3 см, и отрезать такую узкую полоску от целой плитки, не сломав ее, очень сложно, да и такой маленький кусок плитки в углу будет выглядеть не очень красиво.Идеально начинать разметку от центра стены, тогда резаные плитки будут во всех углах. Такой способ укладки плитки более трудозатратный и может повлечь больший расход плитки. Можно начинать укладку с целой плитки из одного из углов. В этом случае следует выбрать угол, который более виден по сравнению с другими, если смотреть от входа. Более правильно совместить в двух противоположных углах, тогда в других двух углах будут находиться целые плитки.Аналогично размечаем вертикальные ряды. Не рекомендуется начинать укладку с целой плитки, первая прилегающая к полу плитка должна прирезаться и приклеивается в последнюю очередь. Это связано с тем, что при укладке плитки возможны отклонения и могут возникнуть проблемы в углу соединения с полом. То есть отмечайте место начала укладки второго ряда плитки от поверхности пола с плиткой.Так как плитка на пол еще не уложена, то уровень готового пола необходимо вымерить. Для этого на черновом полу (стяжке) с помощью уровня (ватерпаса) и правила нужно найти самое высокое место и спроецировать его на стену, прибавить толщину напольной плитки и клея, приблизительно 3 см. У нас получилась точка отсчета, к которой мы должны добавить расстояние высоты настенной плитки минус 4-5 см (если высота вашей плитки 30 см, значит нужно прибавить 25-26 см). Этого расстояния достаточно для того, чтобы была возможность "играть" при стыковке с напольной плиткой, если поверхность пола получилась с отклонением от уровня или немного ошиблись с расчетами. Таким образом, мы отмерили место начала второго ряда и место, с которого начнется укладка плитки.Для того, чтобы плитка при укладке не смещалась и не съезжала под своей тяжестью, следует укрепить на стене опору. В качестве опоры для укладки плитки подойдет металлический профиль или деревянный прямой брусок, который нужно прикрутить к поверхности с помощью дюбель-гвоздей. Опора должна быть установлена строго по уровню, так как от этого зависит дальнейшая укладка плитки.



Подготовка поверхности:

На самом деле все не так уж сложно. Для начала избавляемся от старой сантехники, далее берем в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. Следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея. Теперь можно приступать к самому главному процессу. Нет, это совсем не укладка самого кафеля – это подготовка поверхности. Здесь главное усвоить важное правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся. Первым делом, осмотрим качество штукатурки. Если она в основном состоит из смеси песка и цемента, местами уже вздулась и готова обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки. Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Для этого нам понадобится отвес. Само приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого разматываем шнур на высоту комнаты, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько наша стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать. Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этом угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода. Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была ну никак не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять. С полом то же самое. Никаких неровностей. Так же уровнем проверяем его горизонтальность. В случае, если он будет завален в какую-либо сторону, то получится большой зазор между стеновой и половой плиткой, который будет выглядеть не очень эстетично.

Выравнивание стен:

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;

Дрель с миксером, для размешивания состава;

Водяной уровень для контроля работ;

В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;

В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.

При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня. Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву “T“. Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора. Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю. Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня. Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

Выравнивание пола:

После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой. Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем. Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери. А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

Покупка материалов:

После того как поверхность будет готова можно отправляться за покупкой плитки. Но, прежде всего, нужно обмерять помещение и узнать общую площадь, которую необходимо выложить. Далее отправляемся в магазин и выбираем понравившуюся нам плитку. Вот здесь нужно знать, что есть два вида плитки, для стен и для полов. Разница в них состоит в том, что половая плитка значительно крепче и имеет более шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться на ней. Так же лучше всего покупать плитку 1 сорта, так как в случае покупки плитки 2 или 3 сорта в ней, скорее всего, будут отличия по цвету и размерам.

В любом случае лучше покупать плитку с небольшим запасом, в частности, на случай ее поломки при разрезке. Это связано с тем, что спустя неделю эта плитка может либо исчезнуть с прилавков, либо в продаже будет более низкий сорт. Даже если ничего этого не произойдет, и та же плитка будет в наличии, то она может оказаться из другой партии и, возможно, будет слегка отличаться по цвету от первоначально купленной. Кроме плитки сразу следует приобрести все необходимые бордюры, декоративные плитки с узором и т.д. В качестве клея лучше брать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для укладки плитки. Их можно легко найти на любом строительном рынке или в магазине. При этом нужно учитывать, что для ванны выбирается клей для влажных помещений, а для укладки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же стоит обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который должен быть обязательно указан на упаковке. Если средства не позволяют, то можно воспользоваться старым методом оштукатуривания при помощи песка и цемента.

Технология укладки плитки:

После доставки всего этого домой можно приступать собственно к укладке плитки. Для начала необходимо приготовить клеевой состав. Делаем это следующим способом. В воду небольшими порциями всыпаем смесь и размешиваем миксером, прикрепленным к дрели. Лучше не высыпать сразу большое количество смеси, так как в случае использования дрели небольшой мощности, перемешать раствор будет довольно проблематично. В итоге мы должны получить смесь, которая не должна быть слишком жидкой, так как это приведет к ее оплыву со стен; и в то же время смесь не должна быть слишком густой, так как ее будет довольно сложно растянуть по стене. После того как состав готов, приступаем собственно к укладке. Начинаем с укладки плитки на стену. Работы производим в направлении снизу вверх, т.е. сначала выкладываем первый ряд над полом, затем следующий и так далее для каждой стены. Для того чтобы у нас получались строго ровные ряды, на пол кладется рейка и выравнивается по уровню. Первый ряд плитки укладывается по этой рейке. Чтобы последующие ряды были выложены горизонтально, по углам стены прибиваются вертикальные рейки, выровненные по отвесу. После на уровне второго и последующих рядов плитки в угловые рейки вбивается по гвоздю, между ними натягивается капроновая нить – по ней и следим, чтобы ряд получался строго горизонтальным.